Монтаж сайдинга на внешних стенах строений становится все более популярным способом отделки фасадов. Этот материал отлично справляется с эффективной защитой утеплителя стен дома, к тому же сайдинговые панели долговечны, прочны, относительно дешевы и отличаются разнообразием в цвете и фактуре. Кроме того, здание, отделанное сайдингом, получает гораздо более привлекательный вид.
О разнообразии видов сайдинга и размерах панелей
Для облицовки домов сегодня используются несколько типов наружного сайдинга — виниловый (полимерный, ПВХ), металлический (из алюминия или оцинкованной стали) и цементно-волокнистый. Для отделки фундаментов и цоколей производители выпускают разновидность полимерного материала — цокольный сайдинг. Он отличается большей толщиной и несколько меньшими размерами, но технология установки всех видов этого облицовочного материала схожа.
Самым практичным по совокупности характеристик (внешнему виду, скорости монтажа, долговечности и цене) является материал из ПВХ. Он дешевле панелей из металла, в то же время он не пропускает влагу, как цементный материал, однако при монтаже между сайдингом и поверхностью стены должен оставаться зазор для свободной циркуляции воздуха. При выборе наружного сайдинга нужно учитывать его размеры, чтобы при отделке более разумно расходовать материал. Стандартная длина сайдинг-панелей составляет 3; 3,66; 3,73 и 3,85 м. В соответствии с ними выпускается и профиль для крепления. Ширина панелей варьируется от 203 до 254 мм. Они бывают одинарными, двойными и тройными. Размеры цокольного материала отличаются от рядовой облицовки. Он в 2 раза толще, шире и короче обычных настенных панелей, поэтому при установке обрешетки для него необходимо учитывать эти габариты.
Что необходимо подготовить для облицовки стен
Для монтажа сайдинга используют профили разнообразных типов:
- стартовый — для установки первого ряда;
- завершающий — для закрепления последнего ряда;
- Н-профиль — для соединения соседних панелей;
- J-профиль — для перехода от настенных панелей к листам обшивки оконных и дверных проемов и внутренней части кровли;
- угловые планки — для обработки внутренних и наружных углов;
- околооконные планки и наличники для отделки проемов.
Кроме того, монтаж сайдинг-панелей будет затруднен без следующих расходных материалов:
- профилей или деревянных брусков для обрешетки (на цоколь устанавливаются только металлические планки);
- дюбель-гвоздей и саморезов для установки профилей;
- саморезов для крепления планок;
- саморезов или гвоздей для панелей (3х20 мм, диаметр шляпки — от 9 до 10 мм);
При монтаже наружного сайдинга нужны довольно простые инструменты:
- рулетка или длинная линейка;
- угольник;
- уровень;
- ножовка по металлу или шлифмашинка;
- строительный нож, ножницы по металлу для подрезки сайдинг-панелей;
- молоток;
- шуруповерт;
- нити для провесов.
Утепление стен перед облицовкой
И все-таки отделка фасада облицовкой из ПВХ не должна проводиться без предварительного утепления стен, для которого можно использовать рулонную или листовую минеральную вату, иначе роль сайдинга будет ограничена только декоративными функциями. Утепление дома не займет много времени, так как будет вестись во время подготовки фасада к монтажу полимерных панелей. Вам все равно придется освободить рабочую поверхность от наличников, откосов на дверных и оконных проемах, торчащих металлических деталей, отставшей штукатурки, Так почему же не заполнить пространство более полезным материалом? После очистки стены заделайте трещины и глубокие впадины раствором.
Забейте по углам стены 4 стальных прута и натяните по периметру нить, используя уровень и отвес. Промежуток между ней и стенкой должен быть несколько большим, чем толщина профилей, которые будут установлены позже. Теперь от верхнего до нижнего шнура протягиваются провесы, с помощью которых можно более точно установить вертикальные или горизонтальные профили (вертикальные ставятся для последующего монтажа панелей по вертикали, а горизонтальные — для установки горизонтальных рядов). В нижней части или у одного из углов закрепите стартовую планку для утеплителя. Толщина всех планок должна соответствовать толщине теплоизолятора. Расстояние между профилями должно быть несколько меньше ширины рулона или листа изолирующего материала. Уложите минвату на стену между направляющими и закрепите финишный профиль. Сверху теплоизолятора навесьте еще одну паропроницаемую пленку. Прикрепите ее к планкам или брускам степлером, а к стене мембрана крепится с помощью тарельчатых дюбелей, шляпки которых впоследствии обрабатываются влагоотталкивающим составом.
Отделка фасада сайдинг-панелями
Теперь пришло время сделать обрешетку для сайдинга. Она крепится перпендикулярно профилям теплоизолятора. Толщина брусков или металлических элементов как раз соответствует вентиляционному зазору между ПВХ-панелями и паропроницаемой мембраной. Расстояние между планками обрешетки — 40-50 см. Монтаж горизонтального сайдинга начинается с установки в 10 см от углов стены вертикальных реек (это нужно для крепления угловых профилей). Если профиль под теплоизоляцию выставлен точно, то дополнительно выстраивать плоскость обрешетки по уровню или провесам не понадобится. Закрепите внизу стартовый профиль, но под ним должна быть подкладка, чтобы планка не стала волнистой. Поставьте угловые направляющие, а на оконные и дверные проемы установите J-профиль или околооконные планки.
Вставьте 1-й ряд сайдинга в начальную рейку и заведите его в угловой профиль. Возможно, длина стены будет больше, чем протяженность панели, тогда соединение соседних листов выполняется с помощью Н-профиля. Следует обратить внимание, что виниловый сайдинг подвержен изменениям линейных размеров. Поэтому для компенсации тепловых деформаций листы не нужно вгонять в профиль до упора, а оставлять небольшой зазор. Учитывая это обстоятельство, нужно делать разметку на панелях.
Сайдинг прикручивается к профилю только через центры специальных отверстий, начиная с середины листа.
Ни планки, ни панели не должны прижиматься к обрешетке вплотную. Окна и дверные проемы обрамляются околооконными планками соответствующей ширины. Монтаж сайдинга под проемами осуществляется только после предварительной разметки, в которой учитывается ширина наличника или J-профиля. При разметке не забудьте о 6-миллиметровом компенсационном зазоре. Сделайте поперечные разрезы в листе ножницами, а продольные — ножом. Панель вставьте между окном и предыдущим рядом. Когда настанет очередь сайдинг-панели над окном или дверным проемом, отрежьте лишний кусок ПВХ таким же способом. Верхние листы сайдинга монтируются только после установки финишной рейки. Они режутся в соответствии с расстоянием от предпоследнего ряда до профиля.
Установка софитов и цокольного сайдинга
Довольно часто наружный монтаж сайдинга не ограничивается только обшивкой стен. Полимерным материалом подшиваются и карнизы крыш. Для соединения панелей с софитом (так называется виниловый материал подшивки) используется J-профиль. Под кровлей, если расстояние между ее краем и стенкой превышает 45 см, делается горизонтальная обрешетка. Вдоль стены и карниза крепятся брусья 50х50 мм, а шаг между поперечными брусками составляет 30-40 см. Софиты заводятся в пазы прикрепленных к длинным брусьям профилей. При меньшей ширине карниза можно ограничиться только установкой J-профилей.
http://moisaiding.ru/youtu.be/Ln7CT6rMezU
Нижнюю часть стены лучше всего отделать цокольным сайдингом, который защитит ее от сырости и визуально отделит цоколь, что придаст строению завершенный вид. Его монтаж осуществляется по той же схеме, но для обрешетки могут использоваться только профиль из металла. Кроме того, поверхность фундамента нуждается в более тщательной гидроизоляции. Сверху облицовки цоколя прикручивается отлив.
